Category: Equipos

April 11th, 2017 by Mr Juaná

-No confundirlos con Efectos Especiales-

Desde el comienzo del cine con los hermanos Melies, los VFX han estado ligados a la cinematografía.

Los efectos visuales (comúnmente llamados VFX) son los diferentes procesos por los cuales las imágenes son creadas o manipuladas fuera del contexto de la grabación en vivo.

Implican la integración de secuencias en vivo e imágenes generadas para crear entornos que parezcan realistas, pero que sería peligroso, demasiado costoso o sencillamente imposible de grabar en película.

Los efectos visuales usando imágenes generadas por ordenador o Computer Generated Imagery(CGI) se ha vuelto cada vez más y asequible para producciones independientes con la introducción de Animación por computadora y software de composición más barato.

Para mi se pueden resumir en 6 categorías:

Compositing
Matte Painting
Rotoscopia
Chroma Keying
3D Compositing
Tracking

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April 6th, 2017 by Mr Juaná

Pronto en mi canal de YOUTUBE tutoriales de como crear efectos especiales faciles y economicos para sus videos.

Susbríbete a mi canal para que no te los pierdas.
www.youtube.com/c/juanalvarezvlog

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March 26th, 2017 by Mr Juaná

En el hablamos de viajes, aventuras, fotografía, técnicas de producción audiovisual, tutoriales, programas gratuitos, de escritura de guiones y mucho mas.

 

 

 

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March 15th, 2017 by Mr Juaná

No te pierdas la vida fantástica de Juan Álvarez
http://vid.io/xoGq
En el hablamos de viajes, aventuras, fotografía, técnicas de producción audiovisual, de escritura de guiones y mucho mas.
Para mi nunca importa si es Lunes, viernes, sabado o domingo. Siempre y cuando haya un buen proyecto ahi estare.

06:00 – 10:00 Escribiendo guiones
10:00 – 11:00 Asesoria en manejo de Youtube con Mârten Andersson
11:00 – 14:00 Sesion fotografica con Lesly Cerros
14:00 – 18:00 Fotografia de productos con Catalina Muñoz y su nuevo emprendimiento
18:00 – 19:00 Pausa
19:00 – 01:00 Kareoke en Soy Staccato

 

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March 15th, 2017 by Mr Juaná

No te pierdas la vida fantástica de Juan Álvarez
http://vid.io/xoGq
En el hablamos de viajes, aventuras, fotografía, técnicas de producción audiovisual, de escritura de guiones y mucho mas.
Preguntas & Respuestas Live

Todos los viernes de 13:00 a 14:00 Current Local Time in Bogota

 

 

 

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March 3rd, 2017 by Mr Juaná

En el hablamos de viajes, aventuras, fotografía, técnicas de producción audiovisual, de escritura de guiones y mucho mas.
¿Sabes editar?¿Tienes que editar un video, pero no sabes con que hacerlo? A continuacion, te proponemos 2 programas gratuitos de edicion de video que puedes utilizar.

Aqui les tengo un tutorial sencillo basico para principiantes.
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Lightworks es un sistema profesional de edición de vídeo no lineal para editar y masterizar películas en varios formatos, entre ellos, resoluciones de 2K y 4K, así como también producciones televisivas en formatos PAL, NTSC y alta definición.
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Download LightWork
https://www.lwks.com/

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Blender es un programa informático multi plataforma, dedicado especialmente al modelado, iluminación, renderizado, animación y creación de gráficos tridimensionales. También de composición digital utilizando la técnica procesal de nodos, edición de vídeo, escultura (incluye topología dinámica) y pintura digital. En Blender, además, se puede desarrollar vídeo juegos ya que posee un motor de juegos interno.
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Download BLENDER
https://www.blender.org/download/

 

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July 21st, 2016 by Mr Juaná

 

Una semana con Juan Álvarez.

Tango en Medellín, Sesión de retratos, Concierto de Rock Acústico, Día del sancocho en Santa Elena, Escritura de serie web, Búsqueda de terrenos, Cena nudista.

www.mrjuana.co

Musica: Alibombo

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July 14th, 2016 by Mr Juaná

Juan Álvarez -Juana- habla sobre su experiencia durante la expedición fotográfica para la producción del libro “San Carlos Sobrenatural” de Cuervo Editores.

http://www.mrjuana.co

Articulos propios relacionados:

Fotografías tomadas durante el proyecto “San Carlos Sobrenatural” de Cuervo Editores.

Personalmente, mis asignaciones fotográficas favoritas son las que me permiten internarme en lo profundo del bosque tropical.

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February 12th, 2016 by Mr Juaná

FOTOGRAFIANDO MI JARDIN

  

Hay que armarse de paciencia y buen pulso. Los insectos pueden ser casi impredecibles e increíblemente veloces. El truco esta en relajarse y entrar en su lógica y jugar a ser un abejorro, un grillo o una araña y tratar de anticiparse a su próximo movimiento. También ayuda contar con dos goteros. Uno con una mezcla de agua con azúcar, y otro, a veces mucho mas efectivo, agua-sal. Al parecer es mas difícil para un insecto encontrar su dosis diaria de sal en la naturaleza que de azúcar.

En lo personal me gustan los lentes pesados y fuertes, y me encanta trabajar con lentes fijos. En lo posible evito el uso de los lentes ZOOM. Y ya que soy un fotógrafo usuario de lo productos Canon recomiendo el Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro. Es un buen lente. Es un poco lento en el auto-foco,  pero tampoco soy fan del auto-foco.

=D

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February 11th, 2016 by Mr Juaná

Su olor a tierra húmeda, musgo, madera mojada y bromelias me embruja. A pesar de mi miedo infinito a las arañas, este olor siempre le gana a  mi miedo.

Adentrarse en la selva con una cámara mecánica ya era complejo, pero manejable. Lo peor que te podía pasar era que le entrara humedad a un lente y que esto tomara un par de horas en salir al sol. Con las cámaras digitales es un poco más complejo.

 

 

 

 

 

 

Los componentes de u na cámara digital funcionan correctamente en un rango de humedad de 25% – 45%.  Si es inferior al 25% el lubri cante de muchas piezas mecánicas puede secarse. Si es superior al 45% podría generar mal funcionamiento de tus baterías, posibles cortos en los chips electrónicos y aparición de hongos en los lentes o en la cámara.

Cuando estés tomando fotos protege siempre tu cámara y lente de la lluvia o la brisa húmeda.
Existen muchos tipos de protectores para tu cámara. Algunos toman mucho tiempo en ponerlos y/o quitarlos. Y otros dificultan el acceso a los controles. Después ensayar muchos que se adaptaran a mis necesidades de poder ponerlo y quitarlo rápidamente, encontré un protector contra la lluvia y la brisa húmeda con el que me quedé y recomiendo. El “Short Lens Rain Poncho” de Newswear. Es una solución buena, sencilla y económica, aproximadamente 100USD(newswear.com).

Algo esencial para mi, es una buena maleta para transportar todo mi equipo. Cámara(s), lentes, baterías, cargadores, tarjetas, portátil, discos duros, protectores contra la lluvia, micrófonos, baterías, filtros, material de limpieza, botiquín de primeros auxilios, etc.
Esta lista puede parecer exagerada, pero para la mayoría de mis proyectos es lo más básico. Pero un proyecto de varias semanas en el bosque te permite dividir el proyecto en sub proyectos, y no todos los días necesitaras cargar todo el equipo en la selva. Por eso recomiendo tener varias maletas, de diferentes tamaños y diferentes cualidades.

La maleta general, debe ser una maleta que mas que protección contra los elementos, te brinde protección contra las duras condiciones del viaje.  Una maleta acolchonada, con compartimientos individuales para cada cosa, y que te permita asegurar todo con elásticos de velcro. Y que la puedas cargar fácilmente en tu espalda. Siguiendo esta lógica, mi elección fue la maleta de LOWEPRO pro Trekker 650. Ya que también es resistente al agua. Generalmente en mis salidas llevo 2. Aproximadamente 450USD (lowepro.com)

Para salidas más cortas, con menos equipos, y que me permita moverme ágilmente, elegí la maleta Photo-Recon de Hazard 4, es liviana y me permite acceder a los compartimientos de los lentes y las baterias sin tener que quitármela de la espalda. aproximadamente 150USD (Hazard4.com)

Cuando exploras en la selva, tarde o temprano te encontrarás con la necesidad de cruzar un río. Y la posibilidad de caer en el con todo tu valioso equipo y material se multiplica por cada río o charco que cruzar. En estos casos es muy importante contar con una maleta que se pueda sumergir y no comprometa la integridad de tus equipos.  La maleta Animas de WATHERSHED es perfecta para estas ocasiones, aproximadamente 120USD.  Obviamente completando con absorbentes de humedad (SeaLife desiccants) para mantener el interior de la maleta libre de humedad. Y algunos bolsillos portables para el interior de la maleta, ya que esta NO es una maleta acondicionada para fotografía. Crumpler. Com tiene varias opciones bajo la categoría SLEEVE & POUNCHES, aproximadamente 50USD.

Aunque la protección externa es importante no olvides de asolear tu equipo cada vez que puedas, los rayos ultravioleta la protegen de los hongos y la humedad. Y de ser posible completa con una luz ultra violeta para tener encendida en el lugar donde guardas tus equipos.

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February 11th, 2016 by Mr Juaná

“mm” es una abreviación de  “milímetros” e informa sobre la distancia entre el CENTRO FOCAL del lente, el PUNTO DE FOCO y el PLANO DE EXPOSICION (donde antes se encontraba el negativo, donde se ahora encuentra el sensor electrónico de la cámara)A esto se le llama distancia focal.  ¿Y esto por que es importante?

El “mm” me informa sobre tipo de lentes que componen mi objetivo. Esta clasificación nos ayuda a poder seleccionar el OBJETIVO según nuestra necesidad fotográfica.

Los OBJETIVOS pueden ser de distancia focal fija (primes).

Los objetivos comprendidos entre 4mm – 8mm son llamados OJOS DE PEZ, sus lentes curvos tuercen la imagen dando la sensación de ser proyectada en una superficie esférica. Supera los 180° de ángulo de visión.

Los objetivos comprendidos entre 9mm – 28mm son llamados SUPER GRAN ANGULARES, son apetecidos por el tipo de distorsión que le brindan a la imagen, es bueno para trabajar en espacios estrechos. Tiene un ángulo de visión superior a  los 80°

Los objetivos comprendidos entre 29mm – 49mm son llamados GRAN ANGULARES.
Son muy utilizados para fotografía de paisajes, panorámicas, arquitectura y deportes. Su ángulo de visión esta entre los 60° y 180° dependiendo del fabricante.

El objetivo de 50mm es llamado de visión NORMAL. Es el único que guarda las proporciones de las cosas así como nuestra vista los ve. Dependiendo del fabricante puedes tener un ángulo de visión de 40° y 65°.

Los objetivos comprendidos entre 51mm – 300mm son llamados TELEOBJETIVOS, generalmente tienen un ángulo de visión de 40°. Su profundidad de campo es reducida. Comprimen la perspectiva.

Los objetivos comprendidos entre 300mm – ∞ sin llamados SUPERTELEOBJETIVOS, su profundidad de campo es mínima. Generalmente exige  aperturas de diafragma muy amplias. Su ángulo de visión generalmente es muy limitada. Se utiliza mucho para eventos deportivos y para fotografiar fauna silvestre.

Los objetivos también pueden ser de distancia focal variable. A estos se les denomina ZOOM.

También existen objetivos especiales:

Macros, estos permiten enfoque a distancias extremadamente cortas

Anamórficos, generalmente usados para cine

Shift o Descentrables, estos permiten controlar la perspectiva de la cámara.

UV, construidos a base de prismas para fotografiar espectros de luz por debajo de nuestro rango de visión.

Submarinos, estos están diseñados para refractar la luz de una manera mas optima bajo el agua.

A pesar de que la mayoría de fabricantes de cámaras también tienen sus líneas de OBJETIVOS; también existen fabricantes especializados en OBJETIVOS (Carl Zeiss, Tamron, Tokina, Sigma, Vivitar).

Mi  fabricantes favoritos de lentes favoritos son sin lugar a duda: Carl Zeiss, Canon, Sigma y Niko. En ese orden  😉

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February 10th, 2016 by Mr Juaná

Con los flashes como con los lentes es importante saber que tipo de trabajos vamos a realizar con ellos.

Mi primera experiencia con un flash fue unos cubitos desechables de marca DANKO, muy populares al principio de los 80s, se vendían bajo el nombre “MagiCubes” para las cámaras INSTAMATIC de Kodak. Cada cubo te daba 4 disparos, uno por cada lado del cubo que tenia que irse rotando, y después de disparar los cuatro disparos se botaba y remplazaba por otro. Lo que mas recuerdo de esos cubos era la posibilidad de construir torres de uno sobre otro para aumentar su potencia. Cada caja traía solo 3 flashes, o sea 12 disparos de luz, y según recuerdo estas cajitas no eran baratas. Obviamente en esta época de mi vida yo era un niño y todavía no trabajaba profesionalmente con la fotografía.

Mi primer Flash de uso profesional fue un METZ 50 MZ-5 (1993)  totalmente manual. Recuerdo casi memorizando el “Exposure Wheel” (una rueda de tres capas que te guiaba en equivalencias y cambios de exposición) que venía en la parte superior de su cabeza. En esa época tomar fotos de prueba costaba no sólo tiempo sino además baterías no recargables, negativos utilizados, revelado de negativos e impresión en copias de contacto. Aprender con ensayo error costaba dinero y se debía aprender rápido.  El METZ 50 MZ-5 fue mi flash con muchas cámaras, ya que era manual, la compatibilidad con mi cámara se reducía al cable obturador que podía variar con diferentes marcas.  Afortunadamente no eran muy caros.

Con el cambio de sistema de manual a digital, las cosas también cambiaron para las casas especializadas en sólo Flashes como METZ. La integración de los flashes con las cámaras se volvió una prioridad para las casas productoras de cámaras y el modo TTL se estableció como un estándar para la mayoría de los flashes fotográficos (TTL= Through The Lens – Determinado por el lente).

Qué implica el modo TTL; sencillamente es la capacidad del flash de sincronizar su intensidad con las mediciones de exposición que la cámara esté tomando. Haciendo esta operación tan sencilla como operar una cámara “Point and Shoot”.

En resumen, los flashes creados por casas productoras de cámaras generalmente brindan mas funciones en combinación con las cámaras de su propia casa, ejemplo, Nikon con Nikon, Canon con Canon y generalmente son mas caros que otros flashes (alrededor de los 500usd).
Los flashes creados por casas especialistas en la creación de flashes como Metz, Bolt; Quantum, Phottix, Interfit, Zeikos, Holga, RPS, DOT, Bower, entre otros pueden ser mas económicos, con limitaciones en funciones, en algunos hasta el punto de solo recomendado a uso manual, pero definitivamente mas económicos, desde un rango de 20USD a 200USD.

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February 8th, 2016 by Mr Juaná

Yo personalmente prefiero los medidores de luz análogos, cargo uno siempre en mi maleta desde 1995, me recuerda de cuando ser fotógrafo requería de cierto conocimiento, practica y disciplina.

A pesar de que todas las cámaras SLR traen un exposímetro integrado en la cámara , accesible visualmente por el visor, el display de funciones y el display de imágenes, las nuevas generaciones de fotógrafos se han acostumbrado a juzgar sus “negativos” por la imagen que les muestra el display de su cámara casi como una foto finalizada.

Desafortunadamente la calidad de estas mediciones  no están del todo mal, y esto hace –en mi opinión- que los fotógrafos cada vez pierdan (con cada nueva cámara) más la rigurosidad que requiere una buena imagen.

El exposímetro de nuestra cámara puede mostrarnos mediciones desde  -2, al +2; donde el -2 y -1 nos ayudaran a identificar la subexposición, y el +1,+2 la sobreexposición. Y el 0 nos definirá la exposición neutral, gris  medio o gris central. Se le llama gris medio o gris central por que al definirlo, también defines desde donde se aclaran los tonos grises hacia al blanco absoluto y desde donde se oscurecen los tonos grises hacia el negro absoluto.

En la mayoría de las cámaras tienes distintas opciones de exposición que puedes configurar.

No olvides que solo usando bien tu exposímetro lograrás trasmitir correctamente la imagen que TU deseas mostrar y no la que tu cámara casualmente capturó

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February 8th, 2016 by Mr Juaná

En mi opinión, la parte mas importante de tu cámara es el lente. Durante mis años de trabajo como fotógrafo he visto ir y venir muchas cámaras.

Mi primera cámara fue una MINOLTA XD11; Fue una buena compañera muchos años y me resistí mucho en cambiarme, hasta que el uso y el abuso me obligaron. A esta primera cámara le han seguido muchas NIKON FM2, CANON AE1, MAMIYARZ Professional II y HASSELBLAD 503cw.
La revolución digital en la fotografía cambió el negativo por un sensor electrónico, y con esto las cámaras análogas. Pero los lentes, viejos ó nuevos siguen siendo tan actuales y funcionales como antes. Las cámaras van y vienen, pero los lentes se quedan. Muestra de eso es la decisión de los fabricantes de no incluir en los cuerpos de las cámaras los estabilizadores o los reductores de vibración . Estos dos últimos componentes han pasado a ser argumentos de venta y compra  para los lentes.
Incluso un lente antiguo con señales de uso en su carcasa puede seguir costando lo mismo o mas que cuando se compro.

La elección de que lentes adquirir esta muy ligada a que tipo de fotografía te quieres dedicar.

Si te gusta fotografiar objetos en movimiento como vehículos, animales y/o deportistas, lo tuyo debería ser los zooms y los teleconverters/Lens extenders.
Los zooms, según sus amantes, te brinda mas flexibilidad de trabajo, llevar un lente que te de un rango amplio de distancias focales es mejor que llevar varios, y el costo, a pesar de ser a veces mas elevado que los lentes fijos, se compensa con la versatilidad que te brinda.
Generalmente las cámaras SLR vienen con un zoom que va desde los 18mm a los 55mm o 120mm y te permite un rango de exploración muy amplio. Si eres un amante de los zooms te recomendaría completar con un zoom que vaya de los 70mm a los 300mm o 100mm a 400mm. Y con un Lens Extender o un Teleconverter que multipliquen por 1.2x, 1.4 ó 2.0 la capacidad de tus zooms.

Pero si eres mas como yo, que te gusta mas la intimidad del momento, acercarse lentamente y entender a tu objeto, te recomiendo tener un kit de mínimo tres lentes fijos esenciales.

Los lentes fijos, para mi, tienen grandes ventajas sobre los zooms.
La principal es que estimulan nuestro ingenio en composición y técnica. La calidad de imagen de estos lentes es asombrosa, son imágenes limpias, con excelente definición. También, gracias a sus grandes aperturas de diafragma, te brindan mayor velocidad de obturación.
En mi opinión los fotógrafos que trabajan con lentes fijos (PRIMES) tienen mejor técnica que los fotógrafos acostumbrados a trabajar con zoom. Ya que el mismo lente te lo exige, pero esta es una opinión muy personal y sin animo de ofender a nadie, trabajar con zooms también tiene su propia técnica o no.  =P

Si vas a trabajar con lentes fijos, deberías contar con mínimo 3 lentes.

Un 50mm, es el único lente que no nos brinda distorsión visual en lo que vemos, fotografía con las mismas proporciones que ven nuestros ojos. Cualquier motivo que queramos fotografiar con este lente se va a ver muy bien

Un 85mm, para mi es la mejor distancia focal para un buen retrato.

Un 25mm, un gran angular para capturar paisajes o escenas en lugares estrechos.

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February 3rd, 2016 by Mr Juaná

 

Para responder a esta pregunta hay diferentes métodos. Uno de los métodos y de pronto el más sencillo es dejar que el dinero te inspire. Cuanto tengo VS Cuanto vale. Pero esta opción puede ser un poco frustrante y dejarte una compra que en otras condiciones nunca hubieras hecho.

El que yo mas recomiendo es pensar que tipo  de persona eres y a qué tipo de imágenes aspiras.

Para llevarlos a este nivel de auto reflexión les propongo responder honestamente los siguientes grupos de preguntas:

Grupo 1

  • Sólo quieres llevar un solo dispositivo en tu bolsillo, bolso, riñonera o mochila.
  • Sólo quieres tomar fotos de amigos y familiares.
  • Te interesa más compartir un momento que la calidad que la composición y los aspectos técnicos de tus imágenes.
  • Te gusta el uso de aplicaciones para editar , aplicar efectos y estilos a tus fotos.
  • No tienes dinero extra para gastar en una buena cámara

Si te sientes identificada(o) con esta descripción deberías conformarte con la cámara de tu Teléfono Celular.

Grupo 2

  • Sientes que la cámara de tu teléfono celular es una porquería.
  • Te gustaría encontrar una cámara  pequeña que puede tomar fotos decentes y video en formatos fácilmente de compartir.
  • Quieres una buena cámara, pero no puedes pagar mucho.
  • No te quieres preocupar por lentes o accesorios intercambiables y solo quieres una cámara que tome muy buenas fotos.

Si te sientes identificada(o) con esta descripción deberías comprar una cámara Point and Shoots.

Grupo 3

  • Eres un(a) profesional o semi-profesional de la fotografía y deseas una cámara que sea más portátil que su DSLR, pero sin comprometer la calidad de la imagen, ni la posibilidad de usar buenos lentes.
  • Quieres la calidad de una réflex digital pero no quieres tener que aprender sobre fotografía, ni perder el tiempo pensando en ajustes de ISO, OBTURACION o de DIAFRAGMA.
  • Quieres tomar fotos con una cámara que te permita el uso de lentes intercambiables solo por el hecho de poderlo hacer.
  • Quieren Una Cámara réflex digital que se comporte como una Point and Shoots.

Si te sientes identificada(o) con esta descripción deberías comprar una cámara EVIL (ElectronicViewfinder with Interchangeable Lenses/ Visor electrónico con objetivos intercambiables)

Grupo 4

  • Eres profesional.
  • Eres un aficionada(o) que quieres obtener la mejor calidad de imagen posible.
  • Sientes la necesidad del control total sobre todos los aspectos técnicos de tus fotografías.
  • Te gusta la opción de buen rendimiento con poca luz.
  • Eres un(a) cineasta que quieren aprovechar el modo de vídeo de alta resolución.
  • Tienes tanto dinero que no te importaría gastar mucho dinero en algo que vas a guardar en un cajón.

Si te sientes identificada(o) con esta descripción deberías comprar una cámara DSLR

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